en gij zijt bezig over een rit in de ralley van Monte carlo me uwe Focus WRC ofzo \:D/focus_wrc wrote: ik rij er gewoon los door en een haakse, efkes schuiven met de achterkant maar niet teveel laten uitbreken en weer gas geven
losse-steentjes-bochten
-
nothing 's impossible
- Mountainbiker
- Posts: 3368
- Joined: Mon 19 Jan 2004 22:02
- Location: Sandman Hoggar
Focus: Keien (rond) of kiezeltjes (puntig) 
:D
Verder voor nen bocht;
korrekt aansnijden, met gepaste snelheid en zonder twijfelen (durf).
Ook het beste traject kiezen (waar minder keitjes liggen), anticiperen op wat kan misgaan,
Korrekte, neutrale houding op uw race-machien. (op den asfalt niet op uw achterwiel zitten, ook niet naast uw fiets kruipen).
In lange snelle bochten enkel met het gewicht sturen (hangen), nooit sturen
Progressief remmen zonder blokkeren, en ik zou denken op de 2 wielen samen, niet enkel achteraan (als uw achterwiel uitbreekt dan gaat ge onderuit), en ook niet alleen vooraan (als uw voorwiel uitbreekt dan gaat ge rechtdoor in de decor of ook onderuit).
verder het materiaal:
bandenspanning aanpassen(niet loeihard, maar zeker niet te plat), bandensoort(rubbercompound, profiel, karkas, breedte)
Laterale stijfheid fiets (frame, vork en wielen), eventueel kwaliteit en instelling van veren en dempers.
Klopt dit een beetje
:D Verder voor nen bocht;
korrekt aansnijden, met gepaste snelheid en zonder twijfelen (durf).
Ook het beste traject kiezen (waar minder keitjes liggen), anticiperen op wat kan misgaan,
Korrekte, neutrale houding op uw race-machien. (op den asfalt niet op uw achterwiel zitten, ook niet naast uw fiets kruipen).
In lange snelle bochten enkel met het gewicht sturen (hangen), nooit sturen
Progressief remmen zonder blokkeren, en ik zou denken op de 2 wielen samen, niet enkel achteraan (als uw achterwiel uitbreekt dan gaat ge onderuit), en ook niet alleen vooraan (als uw voorwiel uitbreekt dan gaat ge rechtdoor in de decor of ook onderuit).
verder het materiaal:
bandenspanning aanpassen(niet loeihard, maar zeker niet te plat), bandensoort(rubbercompound, profiel, karkas, breedte)
Laterale stijfheid fiets (frame, vork en wielen), eventueel kwaliteit en instelling van veren en dempers.
Klopt dit een beetje
Dus de volgende keer pak ik ne routeverkenner en ne privé-mecanicien mee...nothing 's impossible wrote:verder het materiaal:
bandenspanning aanpassen(niet loeihard, maar zeker niet te plat), bandensoort(rubbercompound, profiel, karkas, breedte)
Laterale stijfheid fiets (frame, vork en wielen), eventueel kwaliteit en instelling van veren en dempers.
Achterwielslip kunt ge veel beter controleren dan vooraan. Vandaar dat ik zou zeggen, vooral (of mss zelfs enkel) achteraan remmen. Ge kunt uw voorwiel volgens mij beter zo veel mogelijk laten rollen, want ik vrees dat dat voelen aankomen van dichtslaan niet in alle omstandigheden zo duidelijk is.nothing 's impossible wrote:Progressief remmen zonder blokkeren, en ik zou denken op de 2 wielen samen, niet enkel achteraan (als uw achterwiel uitbreekt dan gaat ge onderuit), en ook niet alleen vooraan (als uw voorwiel uitbreekt dan gaat ge rechtdoor in de decor of ook onderuit).
-
nothing 's impossible
- Mountainbiker
- Posts: 3368
- Joined: Mon 19 Jan 2004 22:02
- Location: Sandman Hoggar
Met de HS33's lukt het me tamelijk om te doseren moet ik zeggen, en als ik voel dat ik toch slip dan laat ik we weer even bollen.
verder, ik rem op de 2 wielen om maximaal te vertragen kort voor de bocht, dan laat ik me meestal gewoon gaan, als het toch nog kritiek is blijf ik gewoon zachtjes doorremmen.
trouwens, als ik moet kiezen tussen voor en achter dan ga ik meestal voor de voorrem, enkel in het terein in steile, technischere afdalingen durf ik eens met geblokkeerd achterwiel (als anker) naar beneden komen terwijl ik de voorrem af en toe moet lossen om te kunnen blijven sturen of niet over de kop te vertrekken.
( en om van die leuke Johny-bochtjes te maken natuurlijk, achterrem kompleet dicht en slippen maar)
verder, ik rem op de 2 wielen om maximaal te vertragen kort voor de bocht, dan laat ik me meestal gewoon gaan, als het toch nog kritiek is blijf ik gewoon zachtjes doorremmen.
trouwens, als ik moet kiezen tussen voor en achter dan ga ik meestal voor de voorrem, enkel in het terein in steile, technischere afdalingen durf ik eens met geblokkeerd achterwiel (als anker) naar beneden komen terwijl ik de voorrem af en toe moet lossen om te kunnen blijven sturen of niet over de kop te vertrekken.
( en om van die leuke Johny-bochtjes te maken natuurlijk, achterrem kompleet dicht en slippen maar)
. Wie op volle snelheid in de bocht remt, gaat eruit. Tenzij een slipperke voor de show natuurlijk, maar dan verlies je veel snelheid.
-
nothing 's impossible
- Mountainbiker
- Posts: 3368
- Joined: Mon 19 Jan 2004 22:02
- Location: Sandman Hoggar
Der zit meer achter;
Ge hangt schuin om in mechanisch evenwicht te zijn, (middelpuntvliedende kracht, zwaartekracht).
Door opzij te gaan hangen komt uw zwaartepunt naast uw steunpunt te liggen, de zwaartekracht zou u normaal moeten doen vallen.
In een bocht is er ook een kracht die u naar buiten wil trekken (meer precies, die u rechtdoor wil laten gaan, middelpuntvliedende kracht namelijk is een bijzondere traagheidstoepassing).
Hoe sneller ge rijdt en hoe korter de bocht hoe groter de middelpuntvliedende kracht.
Om de grotere middelpuntvliedende kracht te compenseren moet de zwaartekrachtcomponent groter worden, ge gaat verder van uw steunpunt moeten hangen.
Dus:
Als ge uw romp recht gaat zetten brengt ge uw zwaartepunt terug naar uw steunpunt, dus moet uw fiets nog veel schuiner hangen.
Dit kan bij relatief trage, snel opeenvolgende, onvoldoende gekende bochten een groot voordeel zijn.
(vb als het door de kiezels echt glad is en ge der toch traag door moet)
Het voordeel dat ge hier uit haalt is dat ge makkelijker kunt corrigeren.
De romp blijft recht, heeft tov fiets en onderste ledematen een grote traagheid, dus door aan uw stuur te trekken kunt ge u zwaartepunt de volgende bocht in sleuren.
Het nadeel is dat een te schuine fiets veel sneller onderuit gaat (ge bolt enkel op de schouders van de band, eens te schuin is het niet meer mogelijk uw fiets nog recht te trekken, uw fiets hangt al heel dicht bij het kritieke punt), uw houding op uw fiets is ook allesbehalve ideaal.
Als ge echt full speed wilt gaan blijft ge beter gewoon zitten en gaat ge gewoon hangen, een juiste bochtenlijn zal u van de ene bocht in de andere bocht werpen.
(ook als ge uit een recht stuk komt is dit het geval, ge zult uw bocht inzetten met een korte bocht naar buiten).
Door op deze mannier te werken hebt ge wat meer speling mocht het mis gaan, uw banden hebben steun op het loopvlak en de schouder, ge krijgt meer feedback van uw fiets en ge kunt sneller reageren.
PS. ketchup,
Het is inderdaad best voor de bocht uw snelheid te addapteren, maar hoe korter voor de bocht ge het doet, hoe sneller ge zijt.
Soms kunt ge niet anders dan in de bocht remmen !
Best dat ge het dan ook doet !
Ge hangt schuin om in mechanisch evenwicht te zijn, (middelpuntvliedende kracht, zwaartekracht).
Door opzij te gaan hangen komt uw zwaartepunt naast uw steunpunt te liggen, de zwaartekracht zou u normaal moeten doen vallen.
In een bocht is er ook een kracht die u naar buiten wil trekken (meer precies, die u rechtdoor wil laten gaan, middelpuntvliedende kracht namelijk is een bijzondere traagheidstoepassing).
Hoe sneller ge rijdt en hoe korter de bocht hoe groter de middelpuntvliedende kracht.
Om de grotere middelpuntvliedende kracht te compenseren moet de zwaartekrachtcomponent groter worden, ge gaat verder van uw steunpunt moeten hangen.
Dus:
Als ge uw romp recht gaat zetten brengt ge uw zwaartepunt terug naar uw steunpunt, dus moet uw fiets nog veel schuiner hangen.
Dit kan bij relatief trage, snel opeenvolgende, onvoldoende gekende bochten een groot voordeel zijn.
(vb als het door de kiezels echt glad is en ge der toch traag door moet)
Het voordeel dat ge hier uit haalt is dat ge makkelijker kunt corrigeren.
De romp blijft recht, heeft tov fiets en onderste ledematen een grote traagheid, dus door aan uw stuur te trekken kunt ge u zwaartepunt de volgende bocht in sleuren.
Het nadeel is dat een te schuine fiets veel sneller onderuit gaat (ge bolt enkel op de schouders van de band, eens te schuin is het niet meer mogelijk uw fiets nog recht te trekken, uw fiets hangt al heel dicht bij het kritieke punt), uw houding op uw fiets is ook allesbehalve ideaal.
Als ge echt full speed wilt gaan blijft ge beter gewoon zitten en gaat ge gewoon hangen, een juiste bochtenlijn zal u van de ene bocht in de andere bocht werpen.
(ook als ge uit een recht stuk komt is dit het geval, ge zult uw bocht inzetten met een korte bocht naar buiten).
Door op deze mannier te werken hebt ge wat meer speling mocht het mis gaan, uw banden hebben steun op het loopvlak en de schouder, ge krijgt meer feedback van uw fiets en ge kunt sneller reageren.
PS. ketchup,
Het is inderdaad best voor de bocht uw snelheid te addapteren, maar hoe korter voor de bocht ge het doet, hoe sneller ge zijt.
Soms kunt ge niet anders dan in de bocht remmen !
Best dat ge het dan ook doet !
Ik zeg altijd "een goed filmke zegt meer dan 1000 woorden..."
http://www.bikeskills.com/videoclips.php
en dan op het eerste filmke klikken (de andere zijn bovendien ook de moeite om eens te bekijken...)
GREETZZZ
http://www.bikeskills.com/videoclips.php
en dan op het eerste filmke klikken (de andere zijn bovendien ook de moeite om eens te bekijken...)
GREETZZZ
